www.lacitroenbx.com

Je pense que je vais pulvériser aussi tout le plancher du coffre tant que j'y suis, ça évitera que le "pourrissement" (comme dit Jacquouille la fripouille) ne revienne. C'est quand même bizarre que ça n'ait attaqué que cette partie du soubassement (et la traverse de merde arrière) alors que tout le reste du plancher est parfaitement sain, sous les moquettes, etc... Bon y'avait aussi les deux joues d'ailes avant, mais apparemment c'est courant sur la BX.
Je ne sais plus qui disait que les 90-91 avait tendances à pourrir à cette endroit, et si je me souviens bien j'ai vu sur le forum une photo d'une TZS que tu avais démontée entièrement avec la caisse à nu et l'arrière était parfaitement sain.

oui le cancer au cul n'est pas une généralité

Greg a écrit :oui le cancer au cul n'est pas une généralité

Ma BX à un cancer colorectal...

tres souvent çà part de la pate de fixation du silencieux arriere qui se debine, et le mal se developpe, atteignant le plancher, le coin et la traverse.

Généralement on s'en rend compte quand la patte se debine, et là il est trop tard

Faut pas exagérer, ça dépend de la vie qu'a eu la rougne : sur ma Millésime ça commençait effectivement à gagner mais ça n'était encore que naissant et du coup ça a été traité à temps (Seb s'en souvient peut - être, j'avais fait ça avec lui). Sur ma TRS c'est resté cantonné à l'endroit précis où est soudée la patte. En revanche pour la BX que j'ai failli acheter il n'y a pas longtemps la patte a été ressoudée sur une partie saine (enfin à l'époque où ça a été fait) sans que la partie malade soit traitée et ça a gagné évidemment partout autour (et c'est ce qui m'a fait renoncer au posage, malgré la rareté du modèle).

demesmaeker a écrit :En revanche pour la BX que j'ai failli acheter il n'y a pas longtemps la patte a été ressoudée sur une partie saine (enfin à l'époque où ça a été fait) sans que la partie malade soit traitée et ça a gagné évidemment partout autour (et c'est ce qui m'a fait renoncer au posage, malgré la rareté du modèle).

C'était quoi comme rareté?

une Calanque GT

celle de serge?

Les travaux d'aujourd'hui, ça avance ça avance... : Voilà pour beaucoup je pense que cela paraitra très loin d'être parfait, mais bon je ne suis qu'un pauvre apothicaire... Moi pour l'instant je suis satisfait...
Prochaine étape: Meguiar's et Polytrol...

Tu ne rigoles pas, en tout cas ! Elle va avoir de l'allure rapidement, à ce train là...

Tu ne veux pas venir à la maison ? Je m'occuperai des fluides, pour la BiX ET pour les gitans

Trefix a écrit :Tu ne rigoles pas, en tout cas ! Elle va avoir de l'allure rapidement, à ce train là...

Tu ne veux pas venir à la maison ? Je m'occuperai des fluides, pour la BiX ET pour les gitans

Pour la BiX OK, quand à moi... J'ai un grand défaut, je ne bois pas ou alors 1ou 2 fois par an... Si t'as une Buckler à la limite je suis preneur! (oulààà je vais me faire cracher dessus, déjà que je suis de l'immeuble d'en face...)

Non Il y a plein d'autres choses intéressantes à boire, ici, même sans alcool ! Il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on raconte

Ah aussi, il faut absolument que je trouve des disques de freins arrière, à mon avis ils sont d'origine, ils sont épais comme du papier à cigarette... Roues pendantes, moteur en marche le pied sur la pédale de freins on arrive encore à faire tourner la roue...

Tu as peut être aussi tes étriers un peu grippés. faire jouer les plaquettes avec un goutte de LHM, comme Trefix aime le faire, ne pourra que lui être bénéfique.

Ils sont pas mal corrodés en surface, je vais y penser, je viens de trouver disques+plaquettes neufs sur LBC.
Bon, je vais allé me coucher, la BX m'a encore tué aujourd'hui!

Les étriers sont sans doute nettement gommés, aussi, c'est un classique... > nettoyage comme décrit dans la RTA puis purge

Ensuite, des freinages longs, pas trop appuyés mais avec une pression constante pour que le deuxième tiroir du doseur reprenne petit à petit un fonctionnement normal, souvent " oublié " depuis longtemps si le conducteur précédent freinait comme avec une voiture de moldu.

Pour déposer les disques, il faut démonter les étriers de sur les bras. Je conseille vivement de préparer le chantier par des mouillages répétés au dégrippant, quelques jours avant (les trous taraudés dans le bras débouchent côté roue de secours). Ça peut se faire vite fait, en s'allongeant à côté puis en ne passant QUE le bras sous la BiX (pour ne pas risquer de " jouer " à la crêpe).
Arroser aussi les vis des tôles de protection, car elles aiment bien casser, les petites

Roues pendantes puis déposées, ne pas oublier de remettre et resserrer le boulon de maintient des plaquettes AVANT de débloquer les vis qui fixent l'étrier, même s'il n'est pas trop difficile de se tirer d'un mauvais pas... Il est possible de déposer l'étrier tel-quel, avec ses plaquettes, mais tu seras amené à mettre tout ça d’aplomb, donc...




PS il y a eu des plus rapides que moi, j'ai vu... mais je poste quand même, na !

C'était pour te provoquer, que tu postes de précieux renseignements

Il faut bien, on ne peut pas faire vivre le forum qu'avec les co...ries qu'on raconte

et bien ça avance bien malgré la pluie!

Au moins c'est protégé ça ne fait pas de mal.

Pour les étriers AR le plus mesquin c'est quant l'axe des plaquettes est grippé dans le corps en alu de l'étrier

Vu l'épaisseur de la longue vis, elle fait la gueule dès que l'on veut la choquer (malgré dégrippant et un peu de chauffe), et c'est un coup à la baiser irrémédiablement!
Les plus habiles arriveront a sauver l'étrier en perçant dans le corps le restant de vis, mais après faut retrouver des nouvelles vis (ou gitaner avec de la tige fileté du Brico-Dépot ); d'autre passeront commande chez moi pour m'enrichir ARGENT

Outre un nettoyage faudra aussi songer à faire une purge ça ne fera pas de mal

PS: les disques de frein à l'arrière sont vraiment fin d'origine, genre 6 mm neuf à vue de mémoire, et sous souvent dans des états qui fond peur en ordre de marche.

Sur la TZS ça freine très bien du cul, le dernier décrottage des plaquettes doit avoir 4 mois mais ça fait tjs un état de surface dégueulasse en friction sur les disques AR :

Nettoie (à la brosse laiton ! ) les faces d'appui dans les étriers et le boulon de maintien. Ensuite " beurre " délicatement la tranche des plaquettes et l'axe au remontage : l'état du disque montre bien qu'elle portent " en biais ".

C'est juste que de la corrosion les empêche de se placer parfaitement parallèles aux disques, j'ai déjà eu (et résolu) le problème plusieurs fois sur mes hydraurougnes Le phénomène peut même se produire aussi à l'avant (merci les hivers neigeux, donc salés... ), même s'il est beaucoup plus discret au final.

Trefix a écrit :Nettoie (à la brosse laiton ! ) les faces d'appui dans les étriers et le boulon de maintien. Ensuite " beurre " délicatement la tranche des plaquettes et l'axe au remontage : l'état du disque montre bien qu'elle portent " en biais ".

C'est juste que de la corrosion les empêche de se placer parfaitement parallèles aux disques, j'ai déjà eu (et résolu) le problème plusieurs fois sur mes hydraurougnes Le phénomène peut même se produire aussi à l'avant (merci les hivers neigeux, donc salés... ), même s'il est beaucoup plus discret au final.

Tout à fait, mais c'est que tout est dégrippé, "graisser", plaquettes bizarrement pas usé en biais, ça frotte pourtant bien sur la partit crado mais pas au point de retrouver un état de surface brillant normal comme en bas.

Alors bon, ça freine bien, c'est décrotter, ça passe au CT, rules

PS: y'a des trucs comme ça en mécanique ou j'ai arrêté de chercher trop à me casser la tête, ça ne sert à rien

Tu peux déglacer la partie oxydée des disques avec une cale à poncer et de la toile émeri pour retrouver un max. de métal nu, qui sera moins raide pour les garnitures et permettra d'homogénéiser un peu l'usure. Mais tu ne récupèreras pas totalement les disques...

Par contre, tu les prolongeras un peu et d'ici leur mort tu seras sur une base parfaitement saine (étriers + doseur) pour roder une paire de disques neufs...

A 50€ la paire, on change les disques

S'ils peuvent faire 30000 ou 50000 km de plus ET freiner fort, je préfère faire le clodo là dessus et poser sur des rotules ou des SB, par exemple...

Car quand tu remets une rougne à niveau, souvent tu te retrouves vite à ne plus savoir où donner du portefeuille !

Non, c'est pas ecolo

Ma 504 est passé au CT avec un tres bon score au freinage, alors que les disques arrieres sont rouillés sur la moitié de la surface théorique de freinage

Trefix a écrit :S'ils peuvent faire 30000 ou 50000 km de plus ET freiner fort, je préfère faire le clodo là dessus et poser sur des rotules ou des SB, par exemple...

Car quand tu remets une rougne à niveau, souvent tu te retrouves vite à ne plus savoir où donner du portefeuille !

c clair

Du moment qu'ils ne sont pas hors cote et que ça freine droit et fort ça va très bien, surtout sur la Bx elle a la fâcheuse tendance a faire des vinyles

Merci pour tous ses précieux conseils les gars! Les souvenirs me reviennent, je les avais déjà changer sur ma TRDT en 97. Apparement la côte d'origine des disques est de 7mm. Je vais sortir la bombe de dégrippant!
Suite au prochain épisode. Par contre vu l'état du bordel, je ne sais pas comment elle a pu passer au CT en Avril 2011, elle n'a fait que 5000 kms depuis. Complaisance?
Sinon, pas besoin de démonter la flasque de protection arr, non? Car elle est toute "rouilleuse" et les saloperies de vis cassent bien si je me souviens, même après 3 bombes de dégrippant... Sur ma xantia td vsx y'a un côté ou j'ai jamais réussit à en enlever une sans tout plié...

Marrant Trefix ton flacon d'huile goménolé dans le Tuto! on en vend plus beaucoup... J'ai néanmoins des comptes gouttes plus prtique à la pharma...

doriangray a écrit :[...] je ne sais pas comment elle a pu passer au CT en Avril 2011, elle n'a fait que 5000 km depuis. Complaisance ?

Pas forcément, pour le freinage : comme le test se fait un essieu après l'autre, pour l'arrière il suffit d'appuyer et d'attendre pour que ça finisse par freiner et ça peut passer pour le banc à rouleaux même si dans la vraie vie ils ne freinent jamais

Ne déprimes pas pour autant, il n'y a rien de bien compliqué. C'est vrai que comme toujours ça fait beaucoup de petites choses à faire et mises bout à bout ça paraît énorme, mais en y allant progressivement tu en viendras à bout, comme tout le monde

Pour le goutte à goutte, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main... et ça marche très bien !

Pour les tôles, tu peux les laisser en place, c'est vrai, mais tant qu'à être dessous un démontage-graissage ne fait pas de mal.

Pour les disques, c'est bien 7 mm neufs et 4 mm à l'usure maxi (c'est VRAIMENT fin, en vrai ) avec 0,2 de voile maxi. Lorsque les plaquettes pincent en biais, les 4 sont facile à avoir " au milieu ", avec le bord pourtant presque neufs !

Trefix a écrit :
Ne déprimes pas pour autant, il n'y a rien de bien compliqué. C'est vrai que comme toujours ça fait beaucoup de petites choses à faire et mises bout à bout ça paraît énorme, mais en y allant progressivement tu en viendras à bout, comme tout le monde

Oh avec tout ce que j'ai déjà démonté/réparé/reconstruit depuis 2 mois maintenant, je n'en suis plus à ça prêt! Et puis y'a encore un peu de boulot quand même sur cette charrette! Mais je l'aime...

Greg a écrit :

Trefix a écrit :S'ils peuvent faire 30000 ou 50000 km de plus ET freiner fort, je préfère faire le clodo là dessus et poser sur des rotules ou des SB, par exemple...

Car quand tu remets une rougne à niveau, souvent tu te retrouves vite à ne plus savoir où donner du portefeuille !

c clair

Du moment qu'ils ne sont pas hors cote et que ça freine droit et fort ça va très bien, surtout sur la Bx elle a la fâcheuse tendance a faire des vinyles

Vu le prix, vu que c'est un organe de sécurité, je pense que 50€ tous les 20ans (ou 300Mkms )pour changer des disques sur une BX, c'est pas une ruine J'en profite tant que c'est dispo, dans 10ans ce sera peut etre moins le cas

Les BeuX roulent tous les jours, à la montagne, donc de toute façon les disques sont changés régulièrement... et je n'ai pas les sous pour poser sur la totalité des pièces d'un seul coup

Les conditions que j'avais posées étaient tout de même qu'ils soient encore en assez bon état pour rouler ET parfaitement fonctionnels. Si la sécurité n'est plus assurée avec une marge suffisante, l'investissement devient absolument prioritaire, c'est une évidence !

Et pour mémoire, le Sac à main -entretenu par un " pro " - avait des disques neufs qui ne freinaient absolument pas, ce qui est autrement plus dangereux !

Bon, suite des travaux à partir de ce soir:
Remontage de l'intérieur. Je n'ai pas encore reçu le Meguiar's et le Polytrol (commandé sur Ebay), donc en attendant je vais pouvoir remonter les moquettes, sièges et plastiques, changer mon volant par celui d'Ourane que j'ai trouvé et donner le vieil accordéon-soufflet de vitesses à belle-maman pour qu'elle m'en réalise un joli en Tep, sur mesures, pour allé avec mon pommeau sport tout neuf... Ah! j'ai un trou à refaire aussi sur l'assise du siège passager, y'avait une coulure de cyano je pense, et ça a troué avec le Karcher à cet endroit... Y'a du tissu de rab sous la banquette arrière, je vais emmener l'assise à belle-maman aussi. On peut décrocher l'assise facilement je crois, non? Y'a 2 broches en métal à basculer et elle vient toute seule?
Merci de vos réponses...

Oui c'est bien ça.

Merci Messire Demes.

Petites photos des travaux d'aujourd'hui (éh oui, le mardi c'est le jour de la BX!!!). Remontage de tout l'intérieur, des pares-boues avant, du silencieux d'échappement gitané (belle brasure au chalumeau+peinture noire en bombe haute température), de l'autoradio,etc...

Magnifique boulot Mais,y'en a marre de le dire J'attends la fin

Merci! J'ai pas eu le choix que de remonter l'intérieur (certains vont penser que je travaille à l'envers, ou dans tous les sens...), mais je n'ai toujours pas reçu ni le polytrol (pour pouvoir remonter mes PC) ni le Meguiar's pour commencer le lustrage...

il avance le gars

j'aime les photos de démontage remontage d'intérieur